普通家用汽车电瓶多久更换一次？
没有固定时间，要让我说，什么时候启动不了了，再换。
汽车的机油、机滤、油滤、空滤、空调滤、火花塞、自动挡的变速器油、正时皮带等，有固定更换要求（写在随车保养手册里），其它部件，比如轮胎、雨刮、蓄电池、刹车片、手动挡的离合片等，并无具体更换要求，视使用情况而定。
在我见过的范围里，蓄电池一般能用6年左右（带启停的车除外），您的这块电池已经到了第七年，真不错。
有人喜欢提前换，未雨绸缪，是个较为稳妥的做法。但也有人喜欢用到彻底没电的那一刻。我每次都这样——什么时候等到一拧钥匙，车子没动静，甚至连仪表盘都不亮，才换电池。反正如今换电池特方便，在线下单后，人家很快就能来，几分钟就能换好。
分享如下：
普通家用汽车电瓶的使用寿命在3年左右，都是比较正常的，需不需要更换取决于电瓶的蓄电能力、车辆启动是否异常，如果觉得使用性能下降了，就可以考虑检查更换了。
说说影响电瓶使用寿命的以下几点：
第一点，车辆如果长期不行驶的话，电瓶电量会有一定程度的消耗，甚至亏电，可能造成无法启动，同时损耗电瓶健康，所以建议每个星期至少启动十分钟，或者开出去兜兜风。
第二点，在车辆熄火的情况下使用车载电子设备，容易造成电瓶亏电，长此以往对电瓶的使用寿命也有影响，所以建议启动车辆再使用车载电子设备。
第三点，频繁启动，比如短时间内走走停停，频繁启动熄火，一天可能要启动十几次甚至几十次，工作频次高，长期如此对电瓶也有影响。
这是我自己总结的从业经验，希望对你有帮助！
谢邀。电瓶更换不能单纯用时间的长短来衡量，它与你的驾驶习惯、行驶里程、电瓶的充放次数等都有关系。当你认真阅读完我的回答，你就会知道什么时候需更换电瓶了。
一、如你的车辆使用频率高，别人一年行驶里程才一万公里，你一年要跑五六万公里，充放次数不同，电瓶的损耗会不一样；
二、如你的车长时间停放没有行驶或灯光未关闭过夜等，都会造成电瓶亏电，影响电瓶子寿命；
三、在车内使用大功率电器，造成电瓶放电过载，电瓶使用时间也缩短；
四、不同品牌的电瓶充放次数也不同，品牌优质电瓶自然比劣质电瓶使用时间与充放次数要长。
总而言之，正确使用与爱惜电瓶，是电瓶使用寿命的关键。车辆熄火前要检查空调、灯光以及随车配置的电器开关是否关闭。如果没有随手关开关的习惯，每启动一次都要超负荷的电流来启动，电瓶报废的可能性增大一个等级；打开电源开关不点火，在车上听音乐、放CD或者没关车灯，时间一长，电瓶损耗严重，亏电现象在所难免，电池电瓶寿命直接减少，短时间内可能看不出问题，时间长了，就会出现点火困难、点火失败等现象。
通过上述分析的情况，你就不会单纯地认为电瓶使用不是按时间来算的，是按你的驾驶习惯来决定的。不要纠结在多久换一次电瓶，不好用了、点火不畅了，马上更换，避免半路抛锚才是最重要的。你认为有道路的评论加点赞吧！
家用汽车电瓶一般使用2-3年可能就需要换一个新的，如果平时车保养的好、行驶公里数少，也可以用到3年、4年，但是如果平时经常暴力使用(如频繁的启动、长时间亏电等)，那电瓶可能一年左右就报废了。现在使用的电瓶基本都是免维护的，对于车主来说平时需要观察电瓶上部表面上的观察透明孔，里面的颜色是绿色就代表电瓶是正常的，可以继续使用。
视情况确定·汽车电瓶没有固定的更换周期
汽车和摩托车所使用的电瓶能用多久？
没有标准答案。
个人使用的车辆里使用时间最长的电瓶是五年，最短不过几个月，摩托车的电瓶基本是一年一换；差异很大吧，这是不同的使用习惯决定的结果。
燃油汽车使用的是铅酸电瓶，这种电瓶和之前的电瓶车使用的动力电瓶没有本质的区别，只是区别了放电倍率等参数；汽摩使用的型号基本都是“QW”，指启动专用的免维护电瓶，也就是不需要也不能后期自己加注电解液的电瓶。
电瓶在使用过程中会逐渐出现容量的衰减，充电和放电都是化学反应，放电过程会在电瓶极板上形成硫化结晶体，积少成多则成为多层结晶体；随着极板硫化的程度加大，电解液与极板的反应则多了许多障碍，电解液的浓度比例也无法有效还原，电瓶的使用寿命与容量也会逐步缩减。
铅酸电瓶的完整充放电标准大约400次左右。
完整充放电的概念指电瓶容量使用到低于10%，随后再充到至少90%以上，这是一次完整的充放电；平时用车要经过很多次的启停和怠速用车才有可能达到一次完整充放电，所以汽车电瓶的理论使用寿命是很长的，曾经就见过电瓶用超过10年的车。
可是如果有停车熄火后在车里逗留的习惯，电瓶的使用寿命就不好说了。
家用车被赶上赛道，能当赛车用吗？
家用车被赶上赛道，也能当赛车用，无非就是全速不行呗，赛车圈速快、民用车圈速慢呗，这就如同让小学生去答高中生的卷子，完成考试不难、写满也不难，难的是无法取得好成绩；家用车上赛道，普通驾驶者开问题不大，如果是职业的去驾驶容易把车子弄坏，赛道还是比较考验车辆在极限条件下的状态的！
至于发动机持续保持高转速运转，这个问题不大，即便是民用车发动机也不怕高转速；不过重点在于把机油黏度升上去，这个时候甭管您是德系车、日系车，只要上赛道机油黏度就必须40起步（可以更高）！很多朋友认为日系车就只能用20黏度？实际上到了带到、经常保持6、7千转持续运转，20黏度就是渣渣，弄不好跑一次就拉缸了，这个时候就是高黏度性能机油发挥实力的时候了；什么叫高性能机油？就是具备高黏度，在中、低转速时会导致燃油经济性奇差，但在高转速区间可以提供超强保护性的机油！
制动系统需要强化
赛车运动最费的就是刹车片，所以普通的盘式制动肯定不够用；鄙人见过一Q50车友会的朋友用原厂刹车下赛道，仅仅跑了一圈多点，刹车片变黑、焦糊了，基本失灵；而一般长跑赛道的车辆往往会选择碳陶瓷刹车盘，碳陶瓷刹车盘价格不菲，但仍属民用范畴；摩擦系数接近于钢盘，重量只有钢盘的三分之一，但耐热性能、耐磨损能力都远强于钢盘，一般民间车友跑赛道（民间、业余赛）用碳陶瓷刹车盘的比较多；而土豪们则是会采用多层碳纤维刹车盘，也就是所谓的碳碳，与碳陶瓷不同；碳陶瓷是在碳纤维基础上加入二氧化硅，而碳碳刹车盘则是将多层碳纤维布进行压缩，所以碳碳盘的价格更高，性能更好，温度即便过千，也不会导致热衰，实际上跑赛道，刹车盘能到七百度都费劲！但原装刹车系统肯定不够用，建议升级后再上赛道！
车体刚度强化
如果解决了上面两个问题，那么在将车体刚度强化一下，您的买菜车就可以在赛道上尽情的翱翔了；鄙人见过因为车框架强度不够，结果在赛道上跑了不到三圈，车门打不开现象；这就是车子在赛道上跑、频繁的加速、变线、急打轮，令桁架车身承受的负荷极大，很容易导致变形，所以赛车都会对车架子进行强化；而超跑之类的都是碳纤维一体式车身，可以承受更大的扭转刚度，但咱们未强化的桁架车身是承受不住的，所以按照赛道强度去驾驶，车架子容易变形，导致车门打不开！
所以家用车，如果只是上赛道随便跑跑、意思一下，那么问题不大，但注意机油一定要提高黏度，千万别拿20黏度机油尝试，日系的性能车无一不是40黏度起步！而如果真是按照标准的赛道驾驶方式、强度去驾驶未经过强化的买菜车，一圈之内、制动热衰，二圈之内、制动基本失灵，三圈之内、刹车片露背板，而大部分车子的车架子都会产生不同程度的变形，严重的也就打不开车门了，所以不建议未经强化的买菜车直觉上赛道！
普通家用车下赛道如果只是自己爽一把也不是不行，但是想像赛车那样豁出去了开就不行了。
赛车场都有赛道日，只要交钱你就可以开着自己能合法上路的车去赛道上体验一把，不管你是不是赛车，各有各的开法，各有各的乐趣。在赛道上可以真正体验车辆的性格，不必担心罚单和道德谴责。
但是家用车是没办法当成赛车那样开的
赛道上有很多弯道，赛车过弯时要减速，过弯后要全力提速冲下一个弯道，想跑出最快圈速必须把握好直线车速和入弯前制动点以及过弯后的提速。这就给家用车提出了三个入门的标准。
1、散热
赛车在直道上追求最快的提速，而赛道的直线不会太长，车辆在到达下个弯道前很少会达到极速，基本上都是高转速下拼命冲刺，赛车在跑道中很难挂入高速挡，一般都是2-3挡不断切换，家用车发动机这样耗很容易引起高温。
2、底盘悬挂
赛车底盘系统都是专业设计或者改装过的，过弯时底盘刚性足、减震支撑好，车辆动态相对稳定。而家用车的底盘减震无法和赛车相比。最简单的例子，开赛车高速过弯你可能觉得离心力大，刺激，但是减震支撑好，让你有信心继续开下去。而普通家用车可能一个急转弯车身就侧倾严重，司机也就不敢硬抗了。
3、制动
赛车在赛道上的操作无非就是提速-减速-过弯-再提速，在这个过程中刹车使用频率很高而且负荷更大。家用车的普通刹车平时几个急刹车下来就能明显感觉到制动力不足，这水平下赛道的话很可能几圈下来刹车失灵。
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